Судак и Новый Свет

Судак... Сугдея - как гордо называли его славяне. Совсем недавно этот городок стал таковым, а ещё в конце XIX века это был поселок, т.к. насчитывал несколько тысяч человек - не более десятка. 

Находится он от крымской столицы в 120 км и добраться до него можно на рейсовом автобусе или такси, или со стороны Коктебеля по небольшому серпантину - 40 км. Как говорят - с Судака начинается Крым и это правда, поскольку, горы, которыми можно любоваться, начинаются  с Судака.  Этот городок и сейчас не очень большой, около 20 тысяч населения, он полностью курортный, ещё  в нём есть винодельческие компании, входящие в состав торговых марок Солнечная Долина и Массандра. А ещё он знаменит Судакской крепостью, сохранившейся полностью и туристско-оздоровительным комплексом  (ТОК) Судак, в котором можно и отдохнуть и подлечиться. В нём есть бассейн, бювет с лечебной водой и находится он на самом берегу моря.  На набережной есть небольшой причал, с которого можно попасть в Ялту или Гурзуф на морском трамвайчике, или полюбоваться горой Кошка - будто бы она сидит и пьёт воду, как настоящая...

Если кто-то бывал хоть раз в Судаке, то он непременно побывал в крепости, её, кстати очень хорошо  видно с набережной (на первом фото). Она хранит дух средневековых воинов, построивших её, которые защищали подступы   со стороны  моря. В ней постоянно проводятся (в летний период) тематические фестивали. 

С автовокзала можно из Судака уехать в Новый Свет. Это тупиковая дорога-серпантин, т.е. дальше уже никуда не попадёшь, дальше - только горы... Новый Свет - колыбель  российского шампанского, а его отец-создатель Лев Сергеевич Голицын, представитель древнейшего дворянского рода в России, который и основал этот посёлок.  В нём находится дом-музей Голицына, расположен он в очень красивом месте, на горе, от куда весь Новый Свет как на ладони. Очень впечатляет! Ещё Новый Свет знаменит своей Царской бухтой, в которой купался сам император - Николай II.  Вода там чистейшая, бухта очень удобная, дно пологое. Набережную очень хорошо отстроили, разместив там огромное количество различных кафе и ресторанчиков, на любой вкус и кошелёк. Из Судака на морском трамвайчике можно полюбоваться на бухту  и посёлок,  и как забавно бывает эти экскурсии встречают дельфины,   радостно выпрыгивая из воды. Всё это действо видно даже с набережной посёлка! 

Ещё  Новый Свет знаменит своими горами - горой Орел и горой Сокол - на востоке посёлка, высота над уровнем моря - 477 м,  (я их запечатлела  на фото,  6 и 7). И конечно же очень известен грот Шаляпина, там идеальная акустика и регулярно проводятся симфонические и камерные концерты, но постоянная температура не превышает 5 градусов тепла. (Говорят, что там выступала даже сама Монсерат Кабалье!..)

Возвращаясь из Нового Света, мы увидели такую картину - как маленькая пичужка, сидя на голой ветке увлеченно заливалась трелью, ну, прям как птичка певчая... Мимо вот так, мы проехать не смогли.

Судак же постепенно разрастается со стороны крепости. Ещё каких-то 3-4 года  назад, вот этого всего не было, а сейчас построили несколько гостиниц, а не месте очень интересного и одиозного бара "Байкер-клуб" сделали рынок (его фото в центре внизу). Раньше там собирались настоящие байкеры на своих шикарных  и мощных байках, все в коже... И слушали рок, пили пиво и общались, а сейчас - торгуют орешками и семечками...

Вот такие получились у меня зарисовки. Продолжение следует...

Сказочный Никитский ботанический сад

Никита (ударение на второй слог) - посёлок южного берега Крыма (ЮБК), входящий в состав Большой Ялты. Маленький, компактный посёлочек, чего не скажешь о самом Ботаническом саде. Он огромный, в прошлом году отметил своё 200- летие. Ботанический сад - это буйство красок, буйство растений, причём самых разнообразных и огромная, всепроникающая красота... Потому что за всеми этими насаждениями ухаживают с любовью - да, да... Это чувствуется! Вход в сад платный, но не очень дорогой, напоминает станцию московского метро Кропоткинскую или Парк культуры и через турникеты.

 Мы приехали в ноябре на Бал хризантем (далее представлены несколько фото), а ещё там проводят Бал тюльпанов и Бал роз по сезону. Сколько же сортов, расцветок и окрасок у этих прекрасных цветов! Получаешь массу положительной энергетики и заряжаешься отличным настроением надолго. В саду проводятся коллективные экскурсии, но можно побродить и самостоятельно, что мы и сделали. А заблудиться там не составляет труда из-за огромной площади и обилия растений. Там и пальмы, там и бамбук, вечнозелёные магнолии,  кустарники, кактусовая оранжерея... Вообщем всего и не перечислишь.

Это фото, первое, сделано по дороге в Никиту, под посёлком Морское, в ноябре. Видно, что сезон уже давно закончился и никого уже нет, но проезжая по дороге, мы видели одну пару, которая рядом со своим автомобилем сидела в шезлонгах, укутавшись пледами, греясь на тёплом солнышке и наслаждаясь шумом моря... Это так было умилительно! А третье фото в первом ряду - это вовсе не испанская вилла, какого-то магната, как можно подумать, а территория ботанического сада. Правда здорово?!

Предлагаю моим читателям насладиться видами этих фото, потому что, думаю, ничего уже и не добавишь. Передать впечатления словами  очень трудно - это надо видеть своими глазами. 

Евпатория. Керкинитида, где ты?

Про Евпаторию я слышала ещё в детстве, она хорошо известна из-за своих летних лагерей и санаториев для детей. Пионерских лагерей, современные дети даже не знают, что это такое и в чём их отличие от нынешних. Да, собственно ни в чём! Те же дети, та же "Зарница"... Только построение на утреннюю линейку под звук пионерского горна, да кумачёвые (алые) пионерские галстуки.

Но Евпатория - это ещё прекрасный город, расположенный практически на равнине (10 м над уровнем моря) на западной стороне крымского полуострова. Ехать до неё по ровной дороге, а не доезжая до города несколько километров начинается, как говорят в народе , "Золотой пляж". Знаменит он тем, что там замечательные места для отдыха и купания - дно ровное, песчаное, вода прозрачная, мелко. Нужно долго идти, что бы достичь глубины и нет обрывов, как бывает на южном побережье.  Пляжная полоса достаточно широкая, песочек мелкий, мягкий, золотистый. Сейчас на этом пляже построен  аквапарк. Проехать мимо города невозможно, указатели помогут в этом. Что город в надёжных руках чувствуется сразу. Здесь всегда были хорошие хозяева, начиная с С.Э. Дувана. (о нём я расскажу позже в этом повествовании).

 

Город очень отличается от всех городов Крыма. Здесь ходит трамвай, широкие проспекты и улицы, большие площади. В центре города располагается Свято-Николаевский собор, названный в честь Святителя Николая Чудотворца или Угодника. Небесного цвета купол собора впечатляет, честно говоря,  такую расцветку я видела впервые... Создаётся впечатление некоего уверенность, даже ощущение гармоничности и величия этого храма. Я себя поймала на мысли о том, что находясь внутри него, обращение с богом становится как-то быстрее, интимнее и он непременно тебя услышит и поможет. Собственно, так и произошло. Храм   по своей архитектуре похож на постройки  болгарских и греческих  православных церквей. Внутри тоже очень красиво, богатый иконостас, но фото я не делала - не разрешают.  Напротив  этого храма расположен очень красивый жилой дом, построенный в начале ХХ века. Он богато украшен вензелями, головами львов и другими "штучками". Этот дом был доходным и построен он головой города Евпатория Дуваном Семёном Эзровичем. Сейчас, судя по всему это или коммуналка или жилой дом. Колоритно развешенные вещи на балконах и окнах, создают ощущение, что ты смотришь на дом в какой-то далёкой Гаване или Каракасе.

Пройдя несколько десятков метров к морю, сначала подходишь к площади, с одной стороны которой стоит памятник одному из самых известных градоначальников Евпатории - Дувану, караиму по национальности. О нём не забывали даже в советские времена, хотя он после революции иммигрировал во Францию. Но именно ему удалось превратить этот город из глухой провинции в международный курорт.

Рядом с краеведческим музеем под стеклом, в земле,  археологи оставили раскопанные  остатки  древнегреческого города Керкинитиды. На этом месте когда-то бурлила древнегреческая жизнь, затем город был разрушен и на этом месте долгие века не возрождалась жизнь. А потом пришли крымские татары и основали город Гезлёв (Козлов), так буквально звучит перевод с турецкого, и до вступления города в состав Российской империи, он так и назывался и русскими и татарами. (Татарами до сих пор). В городе очень много красивых зданий - на фото здание в голубых тонах принадлежит СБУ. А огромная площадь по евпаторийским меркам (раньше здесь проводились парады и другие массовые мероприятия), наглядно разместила вехи своей истории, в виде прошлых названий города и полученных наград - орденов.

Огорчает одно - вход на городской пляж для всех желающих  платный, в отличие от ряда других курортных городов, например, Ялты, Алушты или Феодосии.

О своих впечатлениях об этом интересном городе я расскажу в других постах.

Продолжение следует...

Скоро лето... Некоторые полезные советы

Наступил апрель, припекает солнце, весна вступает, пока ещё робко, в свои права... И нас начинают посещать мысли, сначала мельком и едва, как мгновения, затем более настойчиво и вот они становятся уже навязчивыми... Мы не можем от них освободиться, они становятся наваждением. Да, нам очень хочется лета - тёплого, солнечного, сочного как персик. И что бы эти воспоминания остались до следующего лета такими же яркими как вначале, необходимо соблюдать некоторые правила и вещи, о которых я хотела  бы и поговорить...

Итак, вы решили добраться до Крыма поездом или прилететь на самолёте. Хочу напомнить, что на поезде можно добраться не только до столицы Крыма Симферополя, а ещё до Керчи, Феодосии, Севастополя и Евпатории. Но если вы решили приехать в крымскую столицу, и сойдя с подножки вагона на перрон - не торопитесь соглашаться на приглашения частных водителей-таксистов, которые снуют (почем зря) между прибывающими из-за границы (читай России и стран СНГ) поездов. Стоит лишь выйти за пределы вокзала и пройти 5-10 метров, как  вы увидите автовокзал, с которого можно уехать в любую точку Крыма, причем  на любом виде общественного транспорта - маршрутном такси, автобусе и даже троллейбусе до Ялты. Кстати до Ялты и Севастополя ехать 80 км, Алушты - 45,  Феодосии - 115, Евпатории - 60, а Керчи - 180. Если же вы всё-таки  решили ехать с комфортом, то знайте, что стоимость проезда на такси - 500-800 гривен (~ по российскому курсу 1:4), в зависимости от расстояния (кроме Керчи конечно), а на маршрутке в среднем 40 гривен. И не торопитесь менять свои рублики или доллары или евро в поезде, там тоже несчётное количество менял, которые смогут вас если не обмануть, как профессиональные  кидалы, то поменяют по очень не выгодному вам курсу. На симферопольском вокзале и вокруг него имеется масса киосков и отделений банков, в которых можно безопасно для себя совершить валютно-обменную операцию. 

Так же можно поступить и прилетев на самолёте - сначала на автобусе добраться до железнодорожного вокзала, а затем пересесть на нужную маршрутку. Причём, водитель  маршрутки может предложить вам купить у него билет. Билет он не даст и гарантий тоже. Лучше или купить в кассе или занять место уже в маршрутке, если нет времени покупать билет,  а кассир-контролёр вас "обилетит" на месте...

 

Вид на феодосийский залив с высоты 300 метров

В следующем посте, я расскажу о том, где и как лучше питаться и где лучше остановиться.

Продолжение следует...

Феодосия. Богом данная.

Феодосия... Богом данная... Почему так? Наверное потому что у этого старинного города очень удачное расположение и очень удобная бухта. Она как будто находится в чашке или лучше как жемчужина в раковине. Все ветра пролетают мимо неё, да и сама она находится в низине, обрамленная небольшими горами, не давая ветрам нанести большие разрушения. Город дышит историей, стоит только побродить по старым улочкам, как просто окунаешься в некую старинную эпоху, этак лет на 100-150 назад, даже  машины времени не надо! На некоторых крышах парадных крылец старинных жилых домов сохранились выкованные даты строительства - 1888, 1898, 1912... Эти дома, наверное,  видели ещё гуляющего Айвазовского. А вот старинная армянская церковь - Армянский храм святого Сергия (расположен на углу улиц Тимирязева и Айвазовского), она теперь закрыта или законсервирована, но по последним данным, находится в плачевном состоянии и практически рушится, есть даже угроза обрушения, как раз этой части стены, которую я сфотографировала. Жалко...

Бродишь по этим улочкам, дышишь воздухом, которым дышал Пушкин или Айвазовский и тебя посещают мысли о том, что когда-то, возможно здесь, строем проходили генуэзцы или крымский хан проезжал со под охраной страшных янычар... Да, только вот в таких местах можно помечтать, пофантазировать, полюбоваться. Эта улочка приводит к одной из множества достопримечательностей - могиле И.К. Айвазовского и его жены. Они захоронены на территории другой армянской церкви, судя по табличке, построенной где-то в 5 в. н.э. Иногда этот храм бывает открыт. Людей там всегда очень мало. Армянские храмы очень скромные в своём убранстве - здесь вы не увидите расписных фресок, богатых иконостасов и окладов. Здесь всё очень скромно - большой крест из камня, и подсвечники с песком для свечек. И нет алтаря. Храм дышит стариной...


А вот про этот фонтан, который построил Айвазовский, практически никто и не знает, потому что он сейчас совсем в плачевном виде и находится  на окраине старого города. А вот  Мечеть Муфти-Джами, сейчас действует, но как видите, соседствует и делит территорию с жилым домом, построенным в  послевоенные годы пленными. Я не знаю, призывает ли на намаз с минарета муэтзин правоверных,  но я не слышала ни разу.

На улице Красноармейской находится церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, построенная в IX веке, на ней же есть памятная таблица об отстоянном молебне освободителем Крыма от османского владычества князем Долгоруковым-Крымским.  Вот так тесно переплелись вехи истории - от греков, генуэзцев и османов до русских и самостийных украинцев... По истине - неисповедимы пути твои, Господи...Но влюбляешься в неё раз  и на всю жизнь!!!

Массандра... как много в этом слове

Массандра... Как же там замечательно. Это место обладает неким магнетизмом. Когда едешь по шоссе и видишь указатели, то сразу-то и не разберёшся куда и где поворачивать. Вообще-то это беда практически всех указателей ялтинской дороги. Когда едешь в какое-то место впервые, то только с третьего захода попадаешь в нужное место... Но все-таки мы благополучно добрались до места, поставили машину на импровизированную стоянку, потому что не было парковочных мест, правильно оборудованных и пошли... Оказывается, вы сразу не увидите замок, нужно сначала пройти мимо старого жилого дома, наверное, построенного ещё пленными немцами. Там благополучно (счастливчики!!!) живут люди, около дома стоят машины, разбиты маленькие полисаднички и огородики, ведётся какое-то приусадебное строительство. Мы спросили у местных как долго идти, они  лениво махнули  вперед рукой, наверное, их много раз спрашивали дорогу такие же "путешественники". И вот мы вышли на широкую дорогу, по обочинам которой растут кипарисы. Моё нетерпение росло с каждым шагом... Вот, вот, наконец-то я увижу Массандру! И она постепенно являлась нашему взору.

Этот великолепный замок построен в стиле французского шато. (На фото представлены виды северной и южной  с прудом, сторон).   И действительно, он очень гармонично вписался в этот ландшафт. Архитекторы приложили максимальное количество усилий, что бы и строение и парк гармонировали с природой. Находясь здесь, ловишь себя на мысли, что не хочется громко разговаривать и общаешься почти шёпотом. Складывается впечатление, что строгие хозяева только что уехали из замка, но скоро должны вернуться... По словам очень серьёзного  и важного экскурсовода (а они там все такие!) дворец кардинальных изменений не претерпел, все осталось как было при императоре Александре III. Это было желание его сына - следующего императора Николая II, т.е. никаких перестроек и пристроек больше не производилось. Да и приезжали они туда, после смерти отца, крайне редко, днём, во время прогулок. Ночевать не оставались никогда, там и спальных комнат нет. На фото представлены столовая и кабинет императора Александра III.

Так же как и в Алуште, на скульптурах прикреплены таблички, что они обработаны ядовитым  для человека составом. Но к этим гарпиям и фавнам и не подберешься - они огорожены. Обстановка, конечно же внутри дворца более чем скромная. Хотя, может они так и жили(?) -  достаточно скромно. Но, поискав информацию по разным источникам про этот дворец, выяснилось, что после революции в 1920-е гг. он был санаторием для лечения тяжелобольных туберкулёзом. (От куда там что останется?!...)

А это вид на море перед началом экскурсии во дворец. Я думаю, что он так же хорош и с высоты балкона в замке, но нас, конечно же туда не пустили... Ездили мы в Массандру в сентябре месяце 2011 года. Погода стояла летняя, было 25 градусов тепла. 

Продолжение следует...